Perchè fotografare in bianco e nero su pellicola nel terzo millennio?

Le fotocamere digitali, e perchè no, gli smartphone, sono stati un enorme progresso nella storia della fotografia. Poter rivedere istantaneamente l’immagine scattata, e nel caso rifarla, poter postprodurre l’immagine con sofisticati programmi di fotoritocco permette di avere da subito ottime immagini ( questo non signfica che sono anche ottime fotografie … )

La fotografia su pellicola, soprattutto in bianco e nero, costringe a ragionare – che è già un vantaggio – in modo completamente diverso: non è possibile rivedere immediatamente lo scatto acquisito, non si dispone del colore e a seguire la pellicola va sviluppata e stampata. Il processo è lungo, non poi così complesso, ma non ammette alcuni errori tollerati in digitale, sia in ripresa che soprattutto durante lo sviluppo della pellicola. Per la stampa le cose sono diverse: se uno stampa non ci convince basta rifarla. Ma tutto questo lungo processo ci mette nelle condizioni di osservare la realtà e il soggetto con un occhio completamente diverso, di studiare meglio la luce ambiente al momento dello scatto, di inquadrare con molta più attenzione, di diventare, in una parola, consapevoli dei propri scatti, senza abbandonarsi a scatti improvvisati da sistemare poi in postproduzione. Questo “allenamento” mentale porta i suoi frutti anche quando scatteremo in digitale perchè ci rimetterà nelle condizioni di ragionare PRIMA e DURANTE lo scatto e non dopo, appunto con la postproduzione e con la miriade di scatti che ci consente di memorizzare una scheda di memoria. Quello che si impara scattando in bianco e nero, quindi la consapevolezza, diventa poi la base anche per lo scatto digitale.

Le fotocamere che useremo

Se già disponete di una vostro corredo fotografico a pellicola useremo il vostro così che vi possiate impratichire direttamente sulla vostra attrezzatura. Se al contrario non avete ancora un corredo userete il mio, o se, avete un corredo 24x36mm e volete provare a cimentarvi con il medio formato vi metterò io a disposizione una fotocamera medio formato. Alla fine del corso deciderete poi, con prove alla mano, se avvicinarvi al mondo del medio formato, che per molti generi fotografici bianco e nero è indubbiamente di qualità superiore. Ma senza dover acquistare prima la fotocamera. Un gran bel vantaggio.

Le fotocamere a pellicola vengono ancora prodotte?

Tranne casi eccezionali, la produzione è cessata da tempo, ma esistono nel mondo milioni di fotocamere a pellicola ancora funzionanti ed esistono laboratori in grado di riparare la maggior parte delle pellicole nel caso avessero bisogno di essere tarate o sistemate. I prezzi, poi, rispetto a quanto costavano queste fotocamere negli anni 70′, 80′ sono enormemente diminuite – ad eccezione di alcuni marchi – quindi posiamo dire che una fotocamera a pellicola è oggi alla portata di tutti e ha costi inferiori rispetto a una fotocamera digitale.

E’ possibile reperirle sui tanti canali e-.commerce in Rete così come, parlando del’Italia, in decine di negozi specializzati, dove è possibile farsi aiutare nella scelta e avere una garanzia reale che copre per un certo periodo l’acquisto. Nel mondo del e-commerce si compra “a scatola chiusa” e non sempre è facile beneficiare di una qualche garanzia, senza contare i costi di trasporto e se acquistate all’estero, di sdoganamento.

Gli accessori fondamentali

Il primo “accessorio” di fondamentale importanza nella fotografia in bianco e nero è il filtro, o meglio, la serie di filtri, a cominciare dal giallo medio per passare all’arancio e al rosso per ottenere, in giornate serene cieli molto più saturi e in parte per bucare il velo atmosferico. Durante i miei corsi insegno sul campo l’uso dei filtri e vengono scattate sequenze di immagini senza e con i vari filtri per valutare poi l’effetto finale sul negativo. Si passa poi al treppiedi che è credenza serva solo per scattare in condizioni di scarsa luce mentre in pratica aiuta enormemente in una composizione consapevole dell’immagine; una volta su treppiedi, è poi possibile fare i cosiddetti bracketing, ovvero variare l’esposizione senza variare l’inquadratura. Usando pellicole a bassa sensibilità, magari con un filtro, il treppiedi diventa comunque utile anche di giorno quando i tempi di scatto cominciano a scendere sotto il 1/60 di secondo; qui si aggiunge come accessorio lo scatto a filo per evitare il micromosso dovuta alla pressione del dito sul pulsante di scatto. La livella a bolla permette appunto di mettere la fotocamera perfettamente in bolla quando si lavora su treppiedi, ed è un altro accessorio che raccomando caldamente. Si passa poi, volendo, all’esposimetro esterno, di cui spiego il funzionamento: potendo lavorare anche in luce incidente, oltre che in luce riflessa come quello della fotocamera, in questo modo è possibile misurare la quantità di luce che arriva sul soggetto e non quella riflessa dal soggetto, che se è molto chiaro – neve, muri bianchi, o molto scuro, “carbone”, persona vestita di scuro, altera la misurazione portando inevitabilmente a sovra o sottoesposizioni. Terminiamo con il paraluce, fondamentale perchè la lente frontale non venga colpita direttamente dai raggi del sole, o di un’illuminazione artificiale, ammorbidendo irreversibilmente il risultato finale. Tutti gli accessori descritti vengono spiegati e provati direttamente dall’allievo sul campo

Il processo di sviluppo classico: lo sviluppo

Compatibile sia con le tank tradizionali che con la LAB-BOX, il processo di sviluppo classico prevede un prebagno, uno sviluppo, un arresto, un fissaggio, un lavaggio, un passaggio in imbibente e un’asciugatura, preferibilmente a temperatura ambiente. Anche per la chimica ne esistono in commercio decine di formulazione, nuovamente molte Made in Italy. Mentre i bagni di arresto e di fissaggio sostanzialmente si equivalgono, ovvero, non vanno a migliorare il risultato finale, la chimica di sviluppo, a seconda della formulazione e della diluizione può portare a negativi più morbidi o più contrastati, a grana più contenuta o evidente. Qui entriamo nei desiderata personali. La maggior parte delle varie chimica di sviluppo è a disposizione dell’allievo, che potrà in questo modo sperimentarne dverse tipologie, mentre l’arresto e il fissaggio, di solito, come ho detto, si equivalgono.

Da sinistra cominciamo con l’Hydrofen, uno sviluppo dalle caratteristiche straordinarie che può essere diluito fino a 1+32, quindi anche molto economico, per passare al ARS-IMAGO #9  di nuovo uno sviluppo Made In Italy, formulato da Agfa nel 1892 e sostanzialmente identico ancora oggi nella due nuove release: uno sviluppo per tutti e per tutto, in grado di essere diluito fino a 1+50. Passiamo poi a un celeberrimo sviluppo, il Kodak D76, che a differenza degli sviluppi fin qui citati che vengono venduti già diluiti, è il polvere, ed è quindi in grado di essere conservato indefinitivamente fino a che non viene diluito. E terminiamo con un’altra rivisitazione del celeberrimo Rodinal, l’R 1891, sempre della lineAg+ distribuito da Punto Foto Group. La lista non finisce qui, ci sono almeno un’altra ventina di sviluppi disponibili sul mercato.

Il processo di sviluppo classico, arresto, fissaggio, lavaggio, imbibente, asciugatura

Come già spiegato in altri miei videotutorial, il processo di sviluppo classico prevede appunto lo sviluppo della pellicola, a cui far seguire un bagno di arresto. Si passa poi al fissaggio e al lavaggio in acqua corrente, a una temperatura non inferiore ai 20°C ( che è anche la temperatura standard di sviluppo/arresto e fissaggio, fino a un passaggio, possibilmente in acqua depurata con l’aggiunta del WAC, o Wetting Agent, un tensioattivo che fa sì che una volta che la pellicola è appesa ad asciugare, le gocce d’acqua scivolino naturalmente verso il fondo della pellicola, evitando possibili macchie di calcare. Nuovamente, anche il procedimento classico, viene effettuato direttamente dall’allievo stesso, naturalmente sotto la mia supervisione.

La stampa

E veniamo alla terza parte del corso: la stampa. Vengono ancora prodotti alcuni ingranditori ma al contempo è facile trovarne di usati in ottime condizioni. Esistono ingranditori con testa a condensatori e ingranditori con testa a luce diffusa come vedete nell’immagine a sinistra. Questo è un Durst M 670 VC in grado di stampare negativi fino al formato 6×7 cm che incorpora una serie di filtri, dal giallo al magenta, che permettono di passare dalla gradazione ultramorbida OO alla gradazione più contrastata 5 semplicemente ruotando una ghiera senza soluzione di continuità. E’ l’ingranditore che faccio usare più spesso ai miei allievi. Qui si entra nella vera magia: bisogna trovare contemporaneamente un tempo di esposizione e una gradazione di contrasto – tutte le carte dell’ultima generazione reagiscono con contrasti diversi a seconda di quello impostato nell’ingranditore, per arrivare alla stampa perfetta. Imparare a stampare è un’arte che richiede mesi e mesi di “allenamento”, senza contare che mentre la carta viene esposta alcune parti dell’immagine possono essere mascherate, usando i cosiddetti sfumini, o bruciate, se troppo chiare. Per lo sviluppo io non adopero le bacinelle, ma se un allievo lo preferisce posso fargli usare le bacinelle per i tre passaggi finali, sviluppo, arresto e fissaggio. Uso una sviluppatrice della Nova, termostata, che mi garantisce la chimica alla temperatura desiderata, grazie al fatto che le vasche sono verticali, nello spazio di una singola bacinella 30×40 cm io riesco a posizionare la mia sviluppatrice, con grane risparmio di spazio. infine, con determinate pinze proprietarie, la stampa viene passata da un bagno all’altro senza mai toccare la chimica, nè tantomeno dovendo ricorrere alle classiche pinze, che non sempre afferrano il foglio di carta al primo colpo